Металлический навес делают своими руками чаще всего после ворот: четыре стойки, фермы, поликарбонат или профнастил сверху. Выглядит просто, и в спокойную погоду всё действительно держится. Вопрос возникает в феврале, когда на кровлю ложится мокрый снег, — и тогда выясняется, считал ли кто-нибудь конструкцию.
Начните со снега, а не с размеров
Навес несёт не собственный вес, а снег. Для большей части Украины расчётная снеговая нагрузка — примерно 130–150 кг на квадратный метр горизонтальной проекции. Для навеса 3×6 м это почти две с половиной тонны на всю площадь. Поэтому конструкция, сваренная на глаз из тонкой трубы, стоит годами — и складывается за одну ночь после мокрого снегопада.
Второе, что влияет, — ветер. Навес без стен работает как крыло: под ним возникает подъёмная сила, поэтому крепление кровли и анкеровка стоек должны работать не только вниз, но и вверх.
Сечения для типового навеса на авто
- Стойки — профтруба 80×80×3 для навеса до 6×3 м; 100×100×3–4, если пролёт больше или навес односкатный с консолью.
- Фермы или балки — 60×40×2 на пояса, 30×20×2 на раскосы; сплошная балка вместо фермы работает только на пролётах до 4 м.
- Прогоны (то, на что ложится кровля) — 40×20×2 с шагом 60–80 см под поликарбонат и до 1 м под профнастил.
- Связи между стойками — 40×20 по диагонали хотя бы в одной плоскости, иначе конструкцию раскачивает ветром.
Это ориентиры для обычного бытового навеса. Для пролётов больше 6 м, навесов над въездом в гараж и любой конструкции, под которой стоят люди или техника, сечение должен считать инженер: цена ошибки здесь не прогиб, а обрушение.
Уклон: почему 5° мало
Минимальный уклон односкатного навеса — 15–20°, а не «чуть-чуть, чтобы вода стекала». Пологая крыша не сбрасывает снег: он накапливается, подтаивает снизу и превращается в лёд, который весит втрое больше свежего снега. У двускатного навеса уклон может быть меньше — 12–15°, потому что снег сходит на две стороны.
Уклон задают разной высотой стоек или фермой переменной высоты. Второй вариант дороже, зато все стойки одинаковые и навес выглядит аккуратнее.
Фундамент и стойки
Стойку нельзя просто забетонировать в яму на полметра: зимой грунт поднимет её вместе с бетоном. Правильно — скважина ниже глубины промерзания (для большинства регионов 0,8–1,2 м), армирование, бетон, а над уровнем грунта — оголовок с закладной пластиной.
Второй распространённый вариант — металлическая пята с анкерами, если навес ставят на готовое бетонное покрытие. Здесь решает толщина плиты: анкеры в 10-сантиметровую дорожку не держат ветровой подъём.
Поликарбонат или профнастил
Поликарбонат легче, пропускает свет и гнётся в арку. Но у него большой тепловой ход: отверстия под саморезы сверлят на 2–3 мм больше диаметра крепежа, иначе лист треснет уже первым летом. Крепят через термошайбы, соты ставят вертикально, торцы закрывают профилем — иначе внутри заводятся конденсат и грязь.
Профнастил дешевле, жёстче и держит снег лучше, но даёт полную тень и шумит под дождём. Для навеса над авто это обычно не проблема, для зоны отдыха — наоборот.
Типичные ошибки
- стойки 60×60×2 на навес 6×3 — хватает ровно до первого мокрого снега;
- уклон 5° — снег остаётся на кровле и превращается в лёд;
- нет ни одной диагональной связи — конструкцию раскачивает ветром;
- бетонирование выше глубины промерзания — стойки выдавливает за первую зиму;
- отверстия в поликарбонате точно под саморез — лист трескается от расширения;
- швы покрашены без грунта — ржавчина появляется именно на швах.
Что делать самому, а что заказать
Бетонные работы, монтаж кровли и покраска вполне посильны самостоятельно. А вот фермы — та часть, где точность решает всё: если пояса и раскосы нарезаны с погрешностью, ферма выходит кривой, и это видно с двадцати метров. Порезка трубы в размер и под угол даёт одинаковые элементы, которые сходятся без подгонки.
Мы изготавливаем металлоконструкции — навесы, козырьки, фермы и опоры — с расчётом под ваш пролёт и снеговую нагрузку, с порошковой покраской и монтажом на объекте. Пришлите размеры участка через форму, и мы предложим конструктив.
